7/10.     山茶花意象在电影中升华了，花美象征对美好的憧憬，也暗示玛格丽特香消玉损成凋零，乔治库克在画面的精美把握、欢喜场面的极力渲染上，最大发挥了电影的空间表现性：纯色背景和饱满通透的布光，黄金分割、几何中心构图的熟练运用，同时融入或华丽或热闹的表现，如生日晚宴不断爆发的大笑声、大盘松鸡以及狂欢的舞蹈，玛格丽特边跳边咳血营造了喜剧就是悲剧的内涵，阿尔芒和玛格丽特在农场为朋友操办婚礼、捕捉蜜蜂等，玛格丽特等待阿尔芒宣布分手的反复渡步如同世俗舞台上的凌乱脚步，玛格丽特变卖珠宝来挥别奢华的生活，这个生命历程与影片拍摄当时经历繁盛到衰败的美国大萧条情绪暗合；不足的是为了增加戏剧冲突、突出玛格丽特的善良魅力，把小说中与玛格丽特关系融洽的另一名交际花，脸谱化为性格虚伪庸俗的情感竞争感，其存在只为牵扯进男爵.     所谓到白头，可能都是一厢情愿，真愛与做爱，似乎男人总以为待在一起可能就是一种恩宠和理所当然了；電影在床上展开，在车内拥吻分开，男人开车离去，女人可以对男人宽容多久，当一个怀有愛的梦想的女生如果屡次被自以为心爱的男人奚落和呵斥，她的愛的自尊可以维系多久的愛的关系.     一个女人总想独占男人，但是男人又总想在这个女人身上拥有全部女人的温柔一旦没有就可能（可能）做不到“心无旁骛”……真的相处是一门生活艺术，可能男人总以为上床可以拥有一切，而女人却幽幽的问：你为什么不和她离婚（男人以为离婚与再愛没有关系）分分合合中女生真的“消失”在男人的管辖的范围里，他着急忙慌的四处找人，等来的她是已经另攀高枝（虽然也是一个替补）——据说是导演的自传小说改编，不知道电影里的那个“导演”有多少导演的影子.     看过几部导演的电影《韦氏词典》将束胸（Corset）定义为：女人的紧身带骨支撑内衣，通常用钩子和系带钩住，从胸部或腰部延伸至臀部以下，并附有吊袜带1.     汉语中的束胸特指旧时年轻女子以布帛紧束胸部，使体型苗条；或指女子束胸之物2.     在中文语境中，束胸有时指代英文中的Breast binding（捆绑乳房）或Chestbinding（捆绑胸部）.     另外，束胸有时与内衣、紧身内衣、紧身胸衣等词语混用.     束胸的习俗由来已久，始于古代.     所谓束胸，是用裁减合度的内衣将女性的上体密密包裹，抹杀她们胸部的线条，遮蔽女性身体的自然特征.     执行此功能的内衣在宋代称“抹肚”，元叫“抹胸”，明为“斓裙”，清代则为“肚兜”.     束胸的习俗反映了中国从古代延续至近代的以柔弱为美的审美趋向.     宋代贞节观念较重，社会要求女性“内贞外静”，女性的蒲柳弱质成为社会风尚，所以在身体妆饰上力图强化外形的恬淡和柔弱.     这种纤柔之风一直延续至近代，成为女性审美主流.     为了迎合这种柔弱美的审美观，人们除了对女性形体进行装饰之外，还要对女性的自然身体进行束缚，使其更能符合女性美的标准，由此缠足、束胸等行为得到发展.     民国之后，兴女学与不缠足运动逐渐兴起，缠足之风渐衰，但束胸之风仍盛.     当时女学界流行“小半臂”，即一种用以束胸的小背心.     用“小半臂”束胸，使女子的胸乳与男子一样扁平，以为美观，反之则胸乳突出，便是不美.     束胸之风传入女学界，青年女学生争相仿效，使得身体健康严重受损，因而遭到了激烈的批判.     反对者高扬女性身体的自然健康之美，将束胸之害与缠足之弊并提.     民国时期社会各界在报刊上表达了以下几个观点：束胸影响女性健康，带来哺乳难题；从自然美和性知识的角度提倡禁束胸；从妇女解放和两性平等的角度反对束胸；妇女束胸关乎国家和种族的未来.     1927年7月，国民党广东省政府委员会在第三十三次会议上通过了代理民政厅长朱家骅提议的《禁止妇女束胸的提案》，一时舆论哗然，媒体称之为“天乳运动”，即要求女性放弃束胸，解放双乳的运动.     随着“天乳运动”的进行，女性的乳房及人们对其的观念也在不断改变.     乳房从一个被忽视、禁忌的部位，逐渐获得了解放，重回其自然、健康的形态，并最终成为一个重要的审美部位.     而女性身体审美也从以平直为美转化为以胸、腰、臀为基础的人体曲线美.     有关束胸的起源众说纷纭，但可以肯定，它是特定历史环境下的产物.     早在公元前三千年的壁画和雕像上就出现过一些身着束胸的女性.     十五世纪时，时髦的欧洲女士经常穿着能够贴身束腹以达到突显胸部效果的衣服.     第一件真正的束胸出现在十六世纪上半叶，那时的贵族妇女们开始穿鲸须束胸.     这类款式源于西班牙和意大利，后来迅速风靡到欧洲各国.     到了十七世纪，女孩从两岁就开始穿小巧的束胸，用以支撑身体，男孩子也至少穿这种束胸到六岁.     当时对于束胸已经有层出不穷的批评，但女人们依然使用着它们.     见图片带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣.     带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣女子穿戴束胸在十八世纪已成为普遍现象，约翰·克雷特的名为《束腰》或《美的代价》（1770～1775）的油画是描绘这种情形最早且最具影响的范例.     那时的束胸款式不仅能使双乳靠近且高耸，还会使人浮想联翩，穿戴束胸的女性不得不依赖肺部上方的横膈肌呼吸.     在这一时期，艺术家们用紧身胸衣展示女人们的荣耀、性征、性别、社会地位、美貌与虚荣心.     也有些证据证明，一些军人在十八世纪穿过束胸.     到了十九世纪初，轻型紧身内衣、胸衣和胸罩越来越受到欢迎.     在英国，束胸还与女性的贞洁联系在一起.     在拿破仑战争结束前夕，束胸的潮流卷土重来.     在十九世纪的社会背景下，束胸扮演着双重角色：穿束胸的女人是恪守妇道的好女人，也是性感的女人.     维多利亚时期的工业革命与时装民主化给妇女们创造了更多穿束胸的机会与权利.     由于技术革新和时尚演变，束胸的样式和造型改变许多：腰围下移，内衣加长，底部的飘带被三角或菱形布料取代，胸罩大部分在外面.     在1800～1870年间，束胸几乎总是白色的，偶尔有例外.     中产阶级因自己有别于劳动阶级自豪不已，就像纤细的腰和娇嫩的手被认为是高贵血统和世袭爵位的标记，束胸仍旧被看作高贵的标志.     但现实生活中，束胸并没有妨碍女性劳动，且由于工业化的生产模式，女仆们也可以穿起与女主人们一样的束胸，到了1824年，街头贫穷的女性性工作者也穿着束胸.     大约在1815～1820年间，有一部分赶时髦且爱出风头的男子开始穿戴束胸，男性的阴柔气质也渐渐在社会中蔓延开来.     束胸支撑后背的作用受到军人们，尤其是骑兵军官们的青睐.     身体肥胖的绅士们有时也穿束胸，以此协助节食，达到改善形体的目的.     由于这种做法使男士们变得颓废而无男子气概，束胸渐渐遭到人们唾弃.